ROUTE ENTRE LES GORGES DU TODRA ET LE DéSERT DE MERZOUGA

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Aujourd'hui, nous devons parcourir la dernière partie de la Route des Mille Kasbahs, qui va d'Ourzazate jusqu'au début du désert de Merzouga. Et il nous a semblé que c'était la section qui gère le vrai kasbash, ou plutôt le vieux ksour, habité à ce jour. C'était la nôtre tour entre les gorges du Todra et le désert de Merzouga, en passant par de petits villages, des palmeraies et des grandes villes routières. Nous vous indiquons les arrêts essentiels et autres recommandations de cette Étape de 258 km.

L'idée du matin était de se réveiller très tôt et de parcourir le circuit pendant 3-4 heures autour des gorges du Todra. Mais nous préférons rester un peu plus longtemps au lit. Nous avons donc rapidement pris le petit déjeuner sur la terrasse de notre logement,Les Jardin des Gorges (qui soit dit en passant est SUPER recommandé et à un bon prix), nous avons fait une autre promenade à travers les gorges, cette fois avec moins de touristes, et avons commencé le voyage à l'extrémité sud-est du pays, où l'autre désert du Maroc nous attendait: Erg Chebbi.

Nous avons retraité les 12 km jusqu'à Tinerhir en faisant attention à ne pas quitter la route, non pas parce que c'était mal, mais parce que les vues que nous avons sur notre gauche continuent de nous laisser les yeux écarquillés. Nous avons traversé le pont et donné de la canne à sucre à la prochaine destination: Tinejdad.

À ce stade, nous avons deux options: continuer sur la N10 en direction de Goulmina, ou commencer la descente vers le sud sur la R702. Nous lisons que Goulmina a un ksar intéressantet nous y sommes allés. Et c'est vraiment intéressant: mais pour une raison quelconque, nous ne sommes pas du tout à l'aise. C'était comme entrer dans la maison d'un étranger ou aller à une fête où ils ne vous avaient pas invité. C'est un ksar encore habité par quelques familles, et ils n'avaient sûrement pas envie d'avoir deux étrangers qui traînent. Alors quand nous avons eu quelques rues, nous nous sommes retournés et sommes retournés à la voiture. Là, nous avons rencontré un homme très majete qui offrait un guide pour 5 €, mais nous étions déjà avec le cosica à l'intérieur et nous avons préféré partir.

Entrée du Ksar de Goulmina

Depuis l'entrée du Ksar de Goulmina, il y a une route goudronnée qui zigzague entre un palmeraie très cool, parsemé de petites maisons et villages locaux (où il ne ressemble pas à des touristes) et que nous apprécions beaucoup. Il ne reste que quelques kilomètres pour rejoindre le P7105 (qui à son tour nous amène à la R702), mais ce sera certainement l'un des moments de tout le voyage.

Le R702 nous rappelle parfois le Nullarbor d'Australie: une friche semi-désertique, avec des conditions extrêmes, où vivre devrait être la chose la plus proche de visiter l'enfer (œil, sans faute, en fait, nous admirons profondément ceux qui ont leur maison ici).

Après avoir traversé le Palmeraie de Jorf vous arrivez à Erfoud, la capital fossile au Maroc Triglodites, dents de requin, roches de quartz, rose du désert de granit, agate ... Et même le squelette grandeur nature de plusieurs dinosaures! Voici le menu qui vous attend dans l'un des musées des fossiles et des minéraux ce qui est sur cette route (le meilleur de tous celui de Tahiri, c'est gratuit).

En approchant du désert et avec de petites dunes et en nous saluant cordialement (certains trop effusifs, entrant sur la route) nous atteignons Risani. C'est une ville avec suffisamment de charme et d'histoire pour son emplacement stratégique au pied du désert. C’est ici que la ville sainte de Sijilmasa (capitale de plusieurs dynasties berbères), qui a atteint une grande puissance, même au sommet de Tombouctou, grâce aux caravanes de marchands qui y sont passés avant d'entrer dans le Sahara. On dit que Risani possède le plus vieux marché du Maroc, et en fait, alors que dans d'autres endroits il n'est célébré qu'un jour par semaine, il y en a trois (mardi, jeudi et samedi). Si vous êtes d'accord sur l'un de ces jours, cela vaut certainement la peine d'approcher et d'y jeter un œil.

Lorsque la ville de Sijilmasa a été détruite, les habitants ont commencé à peupler de petits villages des environs. Aujourd'hui, il y a un routetouristeun circuit à environ 21 km de Rissani, qui traverse ces ksour avec ses belles portes, et d'où vous pouvez également voir les ruines de la grande ville de Sijilmasa. Vous le verrez indiqué sur la route, à un virage à droite, qui commence aux ruines de Sijilmasa et se termine à côté de Risani.

Des Ruines de Sijilmasa ne vous attendez pas à grand-chose, ils sont vus de la route elle-même sur le côté droit et, à moins que vous n'ayez une vue magnifique ou que vous ne soyez archéologue, vous ne verrez que quelques histoires de pierres éparses. C'est plus l'importance historique du site que ce que l'on peut voir aujourd'hui.

Nous prenons maintenant la N13 qui nous dirige vers Merzouga. Les petites dunes de la route deviennent de grandes montagnes de sable rose à l'horizon. A Merzouga, ou plutôt à Hassilabied, nous avons terminé la journée, en mettant un sandwich de kefta (ces boulettes de viande que nous aimons tant) dans le restaurant Spartan Cafe Snack Hamid (délicieux, soit dit en passant), et boire le thé de bienvenue dans le Riad Kasbah Aiour, au pied des dunes.

Nous nous sommes couchés tôt, car le lendemain nous nous sommes réveillés voir le lever du soleil depuis les dunes c'est en face de l'hôtel, et dans l'après-midi nous ferions l'excursion dans le désert d'Erg Chebbi ... mais c'est une autre histoire.